Гвозди для доски четверть



Соединение гвоздями

Крепление гвоздями делают тогда, когда нужно дополнительно укрепить клеевое соединение или в качестве самостоятельного крепления деталей из древесины между собой. В зависимости от формы стержня гвозди бывают цилиндрическими, параллелепипедными, конусовидными или пирамидальными.

В зависимости от длины стержня (40, 50, 100 мм и т.д.) гвозди в обиходе часто называются «сороковками», «пятидесятками», «сотками» и т.д.

До того как забивать гвозди, отмечают те места, где они будут находиться. При соединении деталей равного объема всегда более тонкую прибивают к более толстой. Если при забивании гвоздь вошел криво либо согнулся, его выдергивают клещами или гвоздодером. При этом, чтобы не повредить поверхность изделия, под инструменты подкладывают небольшую дощечку.

Гвозди

Гвозди — самый простой и доступный крепеж для соединения деревянных деталей. Перечислим самые распространенные из них.

Строительные гвозди цилиндрической формы с круглой шляпкой на конце. Различаются по длине, толщине и материалу изготовления.

Финишные гвозди с потайной головкой для крепления заподлицо (вровень с поверхностью).

Гвозди с винтовой поверхностью, очень прочные, нужны для крепления в местах где есть вибрации, поверхности подвержены изгибам и т.п.

У кровельных гвоздей большая шляпка. Нужны для надежного скрепления поверхности материалов.

Обойные гвозди короткие, с декоративной широкой шляпкой, цельной или накладной. Нужны как крепежный и декоративный элемент при обивке деревянных поверхностей мягким материалом (внутренняя сторона входных дверей, частичная обивка мягкой мебели).

Вся технология забивания гвоздей сводится к нескольким простым правилам.

1. Предварительно делаем разметку под гвозди на заготовке.

2. Перед забиванием гвоздь, придерживая рукой, вбиваем на небольшую глубину (наживляем).

3. Дальше делаем 2-3 сильных удара по шляпке гвоздя молотком. Не нужно сильно размахивать молотком. Достаточно небольшой амплитуды — так удары будут более точными.

Прочность крепления зависит от количества вбитых гвоздей, их длины и толщины, качества и материала древесины и т.д.

При соединении гвоздями нужно учитывать некоторые тонкости. Например, несколько забитых гвоздей, близко расположенных друг к другу вдоль волокна, могут расщепить древесину. Пример неправильного соединения на фотографии 1. Чтобы такого не происходило, надо выдерживать нужные расстояния между гвоздями или забивать гвозди по диагонали относительно друг друга. Забивание гвоздей близко к торцу также может расколоть заготовку, поэтому следует отступать от края минимум на 1-2 см. Пример правильного соединения на фотографии 2.

Нужная толщина гвоздя выбирается в зависимости от толщины доски. Это помогает избежать расщепления древесины.

Диаметр гвоздя, мм Толщина доски, мм Длина гвоздя, мм Необходимая площадь для одного гвоздя, мм
2,8 20 60 3,9
3,1 20 65 4,8
3,4 24 80 5,8
3,8 26 90 7,2
4,2 30 100 8,8
4,6 35 110 10,6
4,8 40 130 10,6
5,5 45 140 15,1
5,8 50 160 15,1
6 60 180 18
7 70 210 24,5
7,6 80 230 28,9
8,8 80 260 38,7

Прибивают всегда тонкую заготовку к более толстой, длину гвоздя выбирают больше в 2-4 раза, чем толщина прибиваемой заготовки.

Когда нужно сохранить эстетичный внешний вид изделия, берут финишные гвозди. Если их нет, можно забить гвоздь не до конца, откусить шляпку пассатижами или кусачками или забить остаток заподлицо.

Забитый гвоздь можно углубить с помощью другого гвоздя. Для этого надо приложить его к шляпке и забить молотком. Полученное углубление зашпаклевать.

В случаях, когда гвоздь выходит с другой стороны доски, его загибают сначала крючком и после этого делают заподлицо. Рассмотрим пример.

1. Прикладываем рядом с торчащим гвоздем гвоздь большего диаметра (фото 1.1) и загибаем вокруг него молотком торчащий гвоздь (фото 1.2).

2. Если диаметра гвоздя не хватает, то крючок получается маленьким, недостаточно загнутым для дальнейшего забивания (фото 2).

3. В этом случае надо взять цилиндрический предмет побольше. Мы воспользовались отверткой (фото 3).

4. Получился загнутый крючок, который можно забить заподлицо в доску (фото 4).

5. Забиваем загнутый конец гвоздя заподлицо (фото 5.1, 5.2).

Часто бывает так, что при ремонте мебели, чтобы удалить и заменить старые детали, нужно выдернуть гвоздь. Делают это клещами, рожками строительного молотка или гвоздодером. Обычно шляпку гвоздя не получается захватить сразу, поэтому надо сделать зазор между шляпкой и поверхностью. Для этого делают небольшое углубление вокруг гвоздя стамеской, которое должно быть достаточным для захвата шляпки клещами.

Источник

Как срастить две доски?

Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.

Основные способы

В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.

За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.

По ширине

Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.

  • На фугу. При таком стыке доски называют делянками, а получающийся шов – фугой. Хорошая прифуговка получается только в том случае, если между соседними досками нет ни малейших зазоров.
  • На рейку. Суть метода в том, что на краях доски надо выбрать пазы, в которые войдут рейки. Именно при помощи последних и будет производиться соединение делянок между собой. Толщина рейки и самого паза должны составлять треть от толщины материала, который будет скрепляться.
  • В четверть. В соединяемых делянках по всей их длине надо выбрать четверти. Важно, чтобы ¼ не была больше половины толщины самих досок.
  • В паз и гребень (в ребро). При такой стыковке с одного края доски делается паз, а с другой – гребень. Форма соединительных элементов может быть треугольной или прямоугольной. Стоит отметить, что треугольники обеспечивают меньшую крепость. Конечно, прямоугольные гребни и пазы менее экономичны по расходу материала, но зато их удобно использовать в различных местах.
  • «Ласточкин хвост». Принцип стыковки как и в предыдущем методе. Основное отличие – в форме гребня в виде трапеции, напоминающей хвост ласточки. При этом методе нередко используются шпонки.
Читайте также:  Кабельный зажим с контргайкой ip68 pg16 52900 dkc

По длине

Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.

  • Вплотную.
  • В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
  • На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
  • Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
  • В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
  • На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.

Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

  • Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
  • Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
  • Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
  • Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
  • Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.

Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.

  • В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
  • Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
  • Шиповой.
  • Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.

Источник

Какие бывают гвозди? Рассказываем о типах, размерах и их назначении

Гвозди — это одно из первых, что начали изготавливать люди, освоив обработку металла. Без них и сегодня не обходится ни одно строительство. И здесь все понятно: простота и надежность делают свое дело. Хотя на поверку гвозди оказываются не такими уж и простыми: они отличаются конструкцией, удерживающей способностью, назначением и много чем еще. Обо всем этом мы и будем говорить дальше.

Гвозди эволюционировали вместе с технологиями их изготовления. Исторические предшественники современного гвоздя показаны на фото.

Родословную этого крепежа принято вести от римских кованых гвоздей. Позже появились так называемые отрезные гвозди; процесс изготовления немного оптимизировали: их стали нарезать из заранее подготовленных листов металла. Тем не менее, гвозди продолжали оставаться довольно дорогими. Об этом хорошо говорит тот факт, что отслужившие свое здания часто сжигали, чтобы собрать на пепелище ценный крепеж. Массовым и дешевым он стал только после освоения прокатной технологии: собственно, проволочный гвоздь — и есть первый продукт металлопроката. Этот принцип изготовления используют и поныне.

Какие есть размеры гвоздей

Не хотим тревожить ничьи патриотические чувства, но в западной системе градация размеров крепежа более простая и логичная. Отправная точка — дюймовый гвоздь (его обозначают 2d). Дальше каждый шаг размерности (3d, 4d и т.д.) — это увеличение длины на четверть дюйма. Естественно, гвозди меньше одного дюйма у них тоже бывают.

Система ГОСТов менее логичная. Например, строительный гвоздь* (самый популярный вид крепежа) имеет следующую градацию размеров:

Длина: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 260, 300, 310 мм

Диаметр: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.6, 8.0 и 8.8 мм

Как видно, градация диаметров уже, поэтому гвозди разной длины могут иметь одинаковую толщину.

Из какой стали делают гвозди

В основном гвозди изготавливают из низкоуглеродистой термически необработанной проволоки общего назначения (в народе — черная сталь). Сам крепеж бывает двух типов: без дополнительной обработки и с нанесением на поверхность тонкого слоя цинкового покрытия.

В незащищенном виде черная сталь уязвима перед коррозией, поэтому для конструкций, используемых под открытым небом, лучше подбирать гвозди с защитным покрытием. Особенно это касается гвоздей небольших типоразмеров, т.к. они быстрее теряют удерживающую способность, когда поржавеют. Более подробно о марках стали для разных видов крепежа — будем говорить по ходу дела.

Какой вес выдерживает гвоздь

Разный крепеж обладает своей удерживающей способностью. У гвоздей с гладким стержнем она самая низкая. У винтового гвоздя того же размера сила прижима выше. А у ершеного — самая высокая. Многое зависит от типа древесины, в которую вбит метиз. Есть и другие факторы, от которых зависит удерживающая способность гвоздя.

Читайте также:  Лицензия на испытания анкеров

Тем не менее, если не вдаваться в сложности и говорить понятными цифрами, то, например, сосновая доска, прибитая на две классических «сотки» (4.0х100) выдержит на отрыв примерно 70 кг. Если использовать два гвоздя 4.0х120 нагрузочная способность этой же доски увеличится до 130 кг. Повторимся, эти цифры приблизительные и зависят от дополнительных факторов, но, в целом, они дают понять, что гвозди — это просто и надежно.

Какой длины должны быть гвозди

Когда нужно сбить деревянную конструкцию, мало кто погружается в сопромат и занимается «инженерными» расчетами. Этого и не нужно. Не ошибиться с выбором гвоздей для конструкций разной нагруженности помогает простая схема.

  1. Для оптимального сопротивления на отрыв длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины прибиваемой доски.
  2. Для приемлемой прочности на сдвиг гвоздю нужно проникнуть во вбиваемую деталь на длину, по крайней мере, в шесть раз превышающую его диаметр.

Каких типов бывают гвозди

От общих вопросов перейдем к основной части нашего разговора, и попытаемся максимально кратко и доходчиво объяснить, какие бывают гвозди — только фактами из ГОСТов.

Строительные гвозди

Самый распространенный и универсальный тип гвоздя. Он имеет гладкое тело и шляпку, которая может быть прямой или конусовидной формы. Диаметр головки в 3-4 раза больше стержня. На рабочем теле возле шляпки делают небольшие насечки — это улучшает удерживающую способность и одновременно не мешает вбивать и при необходимости извлекать крепеж. Строительные гвозди изготавливают как без покрытия, так и с защитой, в виде тонкого слоя цинка. Здесь, думаем, все понятно: первые боятся коррозии и быстро ржавеют, поэтому их используют для скрытых конструкций, вторые — для наружки.

Основное назначение

Как самый универсальный тип крепежа, строительные гвозди используют при возведении любых временных и постоянных сооружений. Их применяют для скрепления деревянных деталей между собой, монтажа навесных элементов к деревянным поверхностям, крепления твердых листовых материалов, в частности ОСБ, МФП и др. В целом, этот вид крепежа можно применять везде, где есть необходимость. Главное преимущество строительных гвоздей перед другими метизами — дешевизна, высокая прочность на излом, простота демонтажа и самая широкая размерная сетка.

Винтовые (витые) гвозди

Рабочее тело таких гвоздей выполнено в виде витого стержня с неполной резьбой. Спиральный профиль значительно увеличивает прочность крепления: по сравнению с обычными гвоздями их удерживающая способность больше в четыре раза. Стержень возле шляпки может иметь рифленые насечки или быть полностью гладким. По типу антикоррозийной защиты крепеж делят на оцинкованный и без покрытия (для внутренних работ). Витые гвозди используют главным образом для деревянных конструкций, которые подвержены деформациям. Речь идет не только об усушке, короблении или разбухании, но и искривлениях под нагрузками.

Основное назначение

Витые гвозди используют при сборке ответственных конструкций, где важна не только высокая прочность, но и сопротивляемость к изгибающим нагрузкам. Так оцинкованные винтовые гвозди оптимальны для сооружения причалов, монтажа террасной доски, обшивки фасадов, иногда — для обрешетки крыши (первенство здесь все-таки принадлежит ершеным гвоздям). Крепеж этого типа оптимален для работы с ДВП и ДСП. Плюс его обычно задействуют для сборки деревянных контейнеров. Гвозди без защитного покрытия подойдут для полов, каркасов зданий и других крепежных задач внутри помещений.

Длина: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 мм

Диаметр: 2.5, 2.8, 3.0, 3.1, 3.4, 3.5, 3.8, 4.0 мм

Ершеные (гребенчатые) гвозди

Это наиболее «силовая» разновидность крепежа. Стержень таких гвоздей имеет поперечные насечки — в профиль напоминают конус — с наклоном ≈ 65° в сторону острия. Из-за характерной накатки такие гвозди еще называют кольцевыми. Рифленая часть обычно занимает ¾ от рабочего тела. Она значительно увеличивает прижимную способность и препятствует извлечению крепежа из посадочного отверстия. Забив такой гвоздь, обратно вы его сможете вытащить, только сильно разворотив материал, причем нет никаких гарантий, что сам крепеж не сломается. Гребенчатые метизы имеют цинковое покрытие.

Длина: 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм

Диаметр: 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.8, 4.0 и 4.2 мм

Основное назначение

В целом ершеные гвозди используют для тех же задач, что и описанный выше винтовой крепеж — для монтажа ответственных конструкций, рассчитанных на высокие нагрузки и деформации. Также гребенчатые гвозди считают оптимальным вариантом для любых кровельных работ.

Какие гвозди лучше винтовые или ершеные?

Ершеные гвозди обладают самой высокой удерживающей способностью. У винтовых — она меньше, но все равно довольно приличная, например, 4 раза больше, чем у обычных гвоздей с гладким стержнем. При этом витые гвозди выигрывают у гребенчатых в одном немаловажном вопросе: если вы накосячили, есть шанс относительно аккуратно извлечь крепеж и перезабиться, не разворотив деревянную деталь или оставив сломанный гвоздь внутри.

Гвозди для обрешетки крыши

Лучший вариант крепежа для обрешетки кровли — оцинкованные гребенчатые гвозди. Это объясняется их самой высоко прижимной способностью и сопротивляемостью на отрыв. Но нужно не забывать, о чем говорилось выше: извлекать такой крепеж — сложно. Особенно, работая на высоте. Поэтому, если у вас первый опыт монтажа обрешетки, когда редко получается избежать косяков и перезабиваний, лучше использовать либо витые гвозди, либо делать первичную сборку обычными гвоздями, после чего (когда убедитесь, что все смонтировано как надо) — дополнительно усиливать доски обрешетки ершеными гвоздями. Так, в случае ошибки, вы легко демонтируете и переделаете нужные элементы.

Компромиссный вариант крепежа для монтажа обрешетки — это гвозди-шурупы. По силовым характеристикам они идентичны гребенчатым гвоздям, но, при необходимости, их можно аккуратно выкрутить, как обычный саморез. Более подробно об этом типе крепежа — читайте ниже.

Длина гвоздей для обрешетки

Оптимальный размер гвоздей зависит от толщины доски обрешетки*:

  • для монтажа обрешетки толщиной 20 мм используют гвозди длиной не менее 60 мм;
  • для обрешетки толщиной 40-50 мм подбирают гвозди 90-100 мм;
  • для досок 60 мм — 120 мм.
Читайте также:  Дрель иэ 1035 устройство

* схема расчета без учета контрбруса; при его установке (а это нужно делать!) к рекомендуемой длине гвоздя добавляют толщину бруса, используемого для контробрешетки.

Гвозди для ондулина

Ершеные гвозди с плоской (не конической) шляпкой — золотой стандарт для монтажа ондулина. В этом случае кровельный гвоздь используют со специальной шляпкой-колпачком, которая закрывает монтажное отверстие в ондулине и препятствует попаданию влаги под кровлю. Колпачки подбирают в цвет листа.

Финишные (вагоночные) гвозди

Этот крепеж отличается главным образом своей головкой цилиндрической формы. Ее диаметр лишь немного превышает толщину стержня, при этом высота идентична диаметру рабочего тела. Такая конфигурация позволяет полностью притапливать шляпку в материал, что делает крепеж почти незаметным. Финишные гвозди изготавливают из низкоуглеродистой стали марок Ст1пс, Ст1сп, Ст2пс, Ст2сп или аналогов. Отличительная особенность этого крепежа — довольно широкий выбор покрытий: гвозди делают оцинкованными, обмедненными, латунированными.

Основное назначение

Сфера применения таких метизов понятна по названию: их чаще всего используют для крепления вагонки и аналогичной фасадной отделки из дерева. Но не только. Финишные гвозди находят применение везде, где возникает необходимость в незаметных креплениях: это может быть укладка паркета, установка тонких реек, монтаж наличников, изготовление и реставрация мебели и многое другое.

Длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 мм

Диаметр: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 3.0, 3.1 мм

Шиферные гвозди

Это узкоспециализированный гвоздь, назначение которого понятно из названия. Его отличительная особенность — толстый стержень и широкая плоская, овальная или полукруглая шляпка, предотвращающая попадание влаги в места соединений. В некоторых вариациях этого крепежа шляпка не является одним целым со стержнем, а выполнена в виде обертки из оцинкованного металла.

Гвозди производят из не подверженной обработке низкоуглеродистой стали. Они могут иметь цинковое покрытие (ГОСТ 9870) или выпускаться без него (ТО 17-14-22-91). В последнем случае предполагается, что шляпка гвоздя должна отдельно обрабатываться антикоррозийной защитой после монтажа кровли. Диаметр шиферных метизов фиксированный — 4.0 мм.

Особенности применения

Крепление материала производят строго в гребень листа — в этом случае влага не будет попадать под шифер. Чтобы минимизировать риск трещин и сколов гвозди вбивают через предварительно просверленные отверстия соответствующего диаметра. Для лучшей гидроизоляции под шляпкой гвоздя имеет смысл использовать резиновую прокладку. Длину крепежа выбирают с поправкой на высоту гребней шиферного листа. Нельзя загибать гвозди вылезшие с внутренней стороны стропил или обрешетки — это может привести к появлению трещин на шифере (сразу или со временем).

Длина: 90, 100, 120 мм

Трефовые гвозди

Данный вид гвоздей имеет четыре глубоких канавки по всей длине стержня, что обеспечивает ему характерное «трефовое» сечение. Метизы этого типа делают из низкоуглеродистой стали без термической обработки и дополнительного покрытия. Как и шиферный крепеж, это гвоздь узкого назначения. Его используют главным образом для прибивания рубероида и других битумных материалов к деревянным поверхностям.

Гвозди-шурупы

Такие гвозди внешне очень похожи на обычные шурупы. Они имеют потайную головку, крестовые шлицы, неполную резьбу — но этот крепеж не закручивают, а вбивают в древесину. При этом выкрутить его можно, как обычный шуруп. Основная особенность таких гвоздей — резьба несимметричной формы. Также, если смотреть на резьбу в профиль, ее гребни имеют характерные закругленности, а сами вершинки — наклон в сторону головки. Этот тип резьбы еще называют ударным.

Гвозди-шурупы изготавливают из стали С1022 (такой же, как для большинства саморезов) и покрывают антикоррозийной защитой (белое или желто-пассерованное покрытие). По эксплуатационным характеристикам такие гибриды идентичны ершеным гвоздям, но их принципиальное отличие — возможность быстрого и аккуратного демонтажа с помощью шуруповерта.

Толевые гвозди

По назначению эти гвозди близкие к трефовым, но их конструкция существенно отличается. Они имеют небольшую длину и широкую плоскую шляпку. Стержень — гладкий. Благодаря этим особенностям они плотно прижимают и не повреждают мягкие материалы, такие как толь или рубероид.

Основное назначение

Прибивание к деревянным поверхностям мягких и твердых листовых материалов: строительного картона, битумных покрытий, кровельной дранки и т.д. Благодаря большой плоской головке это тип гвоздей отлично подходит для прибивания ДСП, ДВП и фанеры к деревянным основаниям.

Длина: 20, 25, 32, 40 мм

Диаметр: 2.0, 2.5, 3.0 мм

Гвозди с двойной шляпкой

Сдвоенная шляпка обеспечивает быстрый и простой демонтаж, поэтому такие гвозди используют для сборки временных конструкций: опалубок, элементов строительных лесов и т.д. Также гвозди с двойной шляпкой находят успешное применение для установки пленочных покрытий в деревянных теплицах и парниках, поскольку такие сооружения обычно «открывают» с наступлением тепла. Чтобы делать это с минимальным повреждением материала, пленку лучше прибивать двойными гвоздями через тонкую деревянную рейку.

Строительные скобы

Формально, это уже не гвозди, но такие крепежные изделия часто оказываются незаменимы при работе с деревом. К слову, скобы небольших размеров нередко называют сеточными гвоздями.

Сам крепеж имеет П-образное исполнение: состоит «спинки» и двух заостренных «ножек». Его изготавливают из прутка с круглым сечением методом горячей ковки. В качестве материала, как правило, используют конструкционную углеродистую сталь марки Ст3. На сгибах пруток немного расплющен — это нужно для того, чтобы увеличить жесткость скобы в нагруженных местах. Для более надежной фиксации в толще древесины на заостренные концы обычно наносят насечки.

Строительные скобы имеют толщину от 6 до 16 мм, но наиболее ходовой стандарт – 8 и 10 мм. Обозначение типоразмера изделия включает три цифры: диаметр, длину спинки и ножки.

Основное назначение

Скрепление бревен и брусьев в деревянном домостроении. Закрепление лагов пола и потолка. Усиление соединений каркасного дома. Фиксация угловых бревен венца друг с другом. В целом, кованые скобы незаменимы для надежного соединения любых крупноразмерных пиломатериалов, причем, не только бревен и брусьев, но и толстых досок.

Популярные типоразмеры: 8х200х70, 8х250х70, 8х270х70, 10х200х70, 10х250х70, 10х270х70 мм.

Источник

Оцените статью
toolgir.ru
Adblock
detector