Как нагреть гайку сваркой

Чипгуру

А расскажите про сварку угольным электродом?

Модератор: Pavel83

А расскажите про сварку угольным электродом?

Сообщение #1 AnSm » 15 май 2016, 02:16

А расскажите про сварку угольным электродом?

Сообщение #2 Ustas_ » 15 май 2016, 02:27

А расскажите про сварку угольным электродом?

Сообщение #3 DemonY » 15 май 2016, 02:29

Тоже жду подробный рассказ. Или в общих чертах.

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:

А расскажите про сварку угольным электродом?

Сообщение #4 Ustas_ » 15 май 2016, 02:49

А расскажите про сварку угольным электродом?

Сообщение #5 DemonY » 15 май 2016, 02:59

А расскажите про сварку угольным электродом?

Сообщение #6 Ustas_ » 15 май 2016, 03:13

Ну почти,в основновном сдувание насранного пред идущими сварщиками, но и фаски канавки тоже делают. Специфика ближе к кислородному резаку.

Один раз я был сильно впечатлен, кромсали краза в металолом но там электроды были трубчатые,и с обратной стороны подавался воздух под давлением, , заклёпки с рамы этого мастадонта выдувало за несколько секунд.

Источник

Как нагреть гайку сваркой

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Автогена нагреть нет, один болт уже порвал, остальные рвать нежелательно, ибо высверлить так чтобы сохранить старую резьбу сложно, а наложить сзади новую гайку проблематично. Можно ли хорошо прогреть болт вот такой маленькой горелкой? Или еще что-нить посоветуйте.

ДюКЧ
Греть да, только головку, другого доступа нет, думаешь не поможет? Лить ВД пока мало помогает. Резать гайки — сзади доступа нет для болгарки. Срезать головки и снять закрепленное нет проблем, но выкрутить потом обрубок не удастся. Один болт выкрутил нечеловеческими усилиями, второй таких же усилий не выдержал. Обрубок так сильно не захватишь, как головку на 17, придется только высверливать под ноль.

Иван Сергеевич
Как греть, до красна? А эта горелка сможет так нагреть? Как-то выкручивал из коробки пробку со слизанными гранями, приварил к ней болт, сама пробка во время сварки нагрелась докрасна и потом довольно легко открутилась, видимо от нагрева. Была мысль наплавить полуавтоматом кляксу на болт чисто для нагрева, хотя конечно изврат это.

Всем спасибо, буду пробовать. Откручиваю на второй машинке из подписи. В профильном форуме меньше народу, чем здесь, а проблема общеавтомобильная. Вот эти болты на поперечной балке рамы, надо подушку под раздаткой поменять.

Источник

Можно ли использовать сварочный инвертор для разогрева стального прутка (катанки)

Всем добрый день.

Вопрос следующий: В свое время в форуме «электрика» на вопрос чем оттаивать весной забитую льдом трубу под въездом на участок посоветовали рассчитать допустимую длину толстой стальной проволоки для подлключения к сварочнику.

Вопрос тонкого рассчета я пока оставляю за рамками, но скажу, на всякий случай что длина трубы около 8 метров, в худшем случае она вся может быть забита льдом, один раз — два раза в год, весной может понадобиться протаять путь для воды — 1-2 см диаметром, далее вода размоет понемногу отверстие.

Нагревательный кабель ради такого применения закладывать нерентабельно, поэтому и был совет заложить осенью проволоку и весной раз или два дать на нее токовую нагрузку сварочником.

Получается проволоки закладывать нужно будет около 17 метров. В распоряжении инвертор типа ТОР 200 ( 200 ампер постоянного тока ) Реально ?

Спасибо всем ответившим.

AlexIvK написал :
поэтому и был совет заложить осенью проволоку и весной раз или два дать на нее токовую нагрузку сварочником.

куда закладывать , какая труба ?

Не получится. У инверторов хорошая защита, которая сразу отключит мощность при КЗ на выходе. Это сделано для защиты инвертора в случае залипания электрода. А вот трансформаторами сварочными народ у нас стальные трубы отогревает зимой.

Читайте также: Код тн вэд шуруп саморез

В дренажной канаве, под плитой под въездом на участок лежит бетонная труба 8 метров длиной.
Этой весной была проблема, выше по течению скопилось озерцо.

а скажем, увидит ли инвертор КЗ, если при рассчитанном сечении и сопротивлении проволоки и известной длины проволоки проволоки ток, проходящий по проволоке не превысит токов КЗ ?

AlexIvK написал :
Получается проволоки закладывать нужно будет около 17 метров. В распоряжении инвертор типа ТОР 200 ( 200 ампер постоянного тока ) Реально ?

Думаю это вполне реально.
Я провожу испытания инверторов на ПВ, примерно таким образом:
Беру пружину для закрытия входных дверей в хоз товарах примерно от 30 до 60 руб.. Какая есть в магазине.
Например у меня 3 пружины из проволки ф2.0 мм около 100 витков примерно в размотанном состоянии 5 метров. Сопротивление одной пружины составляет около 0.3 ома. Если сварочник выдает 30 Вольт (под нагрузкой), то понятно, что на этой нагрузке будет около 100А можно уменьшать регулятором, увеличивать вряд ли. Продолжительность включения зависит от ПВ инвертора на этом токе, обычно у такого инвертора около 80-100%, т.е. 8 — 10 минут. Этого вполне достаточно, т.к. провод на токе 100А достаточно сильно нагревается. Думаю достаточно 30А, тогда инвертор без особого напряга может работать достаточно продолжительно.
Поэтому берите проволку примерно ф2.0 мм и длинну ваши 15 — 18 метров и все. Вначале испытайте без трубы с помощью амперметра (постоянного тока). Естественно обеспечить легкую изоляцию от трубы, можно керамическими шайбами от спиралей для электроплитки.
Пружина хорошо разматывается под нагревом. Подключаешь к инвертору даешь 50-100А она нагревается, отключаешь и растягиваешь, пока горячая.
Все делаем без фонатизма.
Да если в инверторе есть «Антиприлипалка», при включении ручку регулятора на минимум, а затем добавляем ток.
Удачи.

Источник

Убираем прикипевшие болты без высверливания: 3 действенных способа

Автомобиль эксплуатируется в довольно жестких условиях под воздействием высоких и низких температур, влажности, ударов и колебаний. Поэтому соединения зачастую деформируются, прикипают, окисляются и ржавеют. Открутить такие болты достаточно сложно. Проблема усугубляется из-за недостаточно высокого качества крепежа .

С этим сталкиваются многие отечественные автомобилисты, поэтому и арсенал способов решения задачи у них достаточно большой. Наибольшую популярность приобрели три варианта, не требующие применения “штурмовых” инструментов.

Проникающие смазки

Если болты или гайки не подвергаются воздействиям высоких температур при работе автомобиля, а вероятность попадание воды на резьбу достаточно высокая, то вполне целесообразно использовать проникающие смазки типа WD-40, «ХАДО». Такие аэрозольные баллончики с тонкими трубочками можно приобрести в автомобильных магазинах.

Благодаря высокой проникающей способности данные средства вытесняют влагу из самых труднодоступных мест, освобождают резьбу от ржавчины. Чтобы открутить проблемное соединение, достаточно с помощью трубки распылить средство под болт или гайку.

При необходимости можно использовать тормозную жидкость, скипидар или керосин. При сильном загрязнении можно смочить этими жидкостями тряпку, намотать ее на рабочую поверхность, дать время на пропитку резьбы.

Нагрев

Как это ни странно звучит, прикипевшие от высокой температуры болты, гайки на глушителе, катализаторе, коллекторе можно открутить с помощью нагрева. Как раз в этих местах крепеж реально начинает плавиться, поэтому любая жидкость внутри таких конструкций мгновенно испаряется. Кроме того, чтобы добраться туда, требуется лезть под машину.

Именно поэтому использовать там проникающие смазки не имеет смысла. В таких случаях можно применять точечное нагревание.

Здесь можно использовать два варианта:

Во-первых, нагреть поверхность нужных элементов с помощью обычного паяльника.
Во-вторых, воздействовать на прикипевший болт электрическим нагревом.

В случае работы с небольшим креплением целесообразно использовать обычный паяльник. С его помощью нужно нагревать поверхность крепежа на протяжении 10-15 минут.

При более запущенных случаях можно применять горелки с открытым пламенем, обеспечить которое могут специальные баллончики (их можно приобрести в специализированных магазинах):

Здесь требуется разогреть болт максимально вплоть до покраснения.
На следующем этапе требуется охладить с помощью проникающей смазки типа WD-40.

В результате такого «удара» крепление ослабевает и его уже можно откручивать.

Работа с открытым огнем несет некоторые риски, поэтому вышеописанный метод не всегда удается применить. Лучше использовать электрический аппарат, который работает по принципу сварки с малым напряжением.

Прибор можно сделать своими руками:

Для этого подойдет трансформатор от микроволновой печки, на вторичную обмотку которого нужно накрутить толстый медный кабель. Результатом будет напряжение 1,5 Вольт при большой силе тока.
На концах провода требуется установить два щупа из толстых заточенных листов меди. Один из них установить в начале, а второй – на конце гайки или болта.
В итоге крепежный элемент разогревается до высоких температур, а затем охлаждается с помощью проникающей смазки.

Кислота + цинк

Данный метод нельзя применять в случаях, когда рядом с крепежом находятся резиновые уплотнения, которые могут разрушиться кислотой.

Средство используют следующим образом:

Если крепление просто окислилось, то достаточно аккуратно нанести несколько капель серной кислоты высокой концентрации на резьбу. После чего окислы отпадут. Через несколько часов можно уже будет без проблем раскручивать соединения.
При особо запущенных случаях вокруг шляпки болта нужно сформировать бортик из пластилина, а затем влить туда немного кислоты, положить маленький кусочек цинка. Максимум через сутки можно открутить даже прикипевший болт.

Описанные выше способы являются проверенными на практике. Они помогут решать самые сложные задачи по откручиванию ржавых, прикипевших элементов автомобильного крепежа. С другой стороны, чтобы предотвратить такие проблемы, нужно приобретать только качественный крепеж.

Источник

Точечный прогрев ржавых гаек.

#1 Гость_Asturn_*

#2 volk4

#3 nil_740

Да, тоже пользуюсь таким. Пламя тонкое, и греет отлично. Есть на любом авторынке. В комплекте с баллончиком или без него. Такая штука, которая должна быть в гараже!

#4 parik_07

#5 diadya-fedor

Если всякие баллоны не любишь, то может в сторону водородной горелки посмотреть или даже плазменной? Да недёшево, но греет оно весьма хорошо!

Если газовую горелку, то её бы с наддувом от компрессора сделать, вот в таком случае будет добрая температура, много выше чем без наддува.

Еще рагьше были бензорезы-горелки, тоже для ювелирки могли применяться, там пламя тонкое и кроме причиндалов и компрессора и собственно бензина ничего более не нужно

#6 lomaster

Раньше и зубные техники ими пользовались, удобная штука.

#7 Гость_Asturn_*

Такая есть..даже не одна. точечно ей не прогреть,струя широкая.Надо чтоб струя газа была такой же как на обычной ,ацителен-кислородной горелке.

#8 Вехомечтатель

Привет «железные» люди.Есть у кого идеи как прогреть до красна ржавую гайку и при этом не сжечь пол машины. Про ацителен-кислород не надо рассказывать,не умею и боюсь.Нет ли какой нить бензиновой или газовой приспособы чтоб плямя было тонкое и достаточное чтоб прогреть 24 гайку до красна.

А зачем именно до красна то?

Варианта вижу два — миниатюрный газовый паяльник, компактная лампа с пьезоподжигом с регулировкой пламени на баллоне (я пользуюсь такой). Но до полного красна (чтоб светилась) никогда железки не грел, не было необходимости. Для отворачивания — грел.

#9 Гость_Asturn_*

А зачем именно до красна то?

Я те обьясню зачем.

Читайте также: Крепеж vesa что это

Штуцер прокачки на суппорте знаешь. Воооот. если его просто погреть,то заломаешь 100%,а если до красна,то выкрутишь Также и с гайками и болтами,точечно надо греть,чтоб не попалить рядом живущие резинки,шланги и прочую «не нужную» в машине поебень

#10 Вехомечтатель

Неееее. Я бы никогда на суппорте ничего не сталь греть.

Тут поможет только первоначальная тщательная очистка и последующее отворачивание врукопашную хорошим зажимным разрезным ключом с болтиком для зажима. Надеюсь понял о каком речь. Я таким ЛЮБЫЕ самые заксишие трубки и штуцера откручивал и ни разу не свернул и не сломал.

Если греть, то жижа вскипит однозначно (и ХЗ — что и где с ней будет, не рванула бы !) и всем резинкам однозначно настанет кирдык.

Можно еще снять суппорт, крепко зажать в тисках штуцер и вертеть сам суппорт относительно штуцера. Когда раньше у меня не было зажимного ключа, я делал так.

#11 Гость_Asturn_*

Я таким ЛЮБЫЕ самые заксишие трубки и штуцера откручивал и ни разу не свернул и не сломал.

Волшебник прям

#12 rfgbnfy

Уксусная эсенция 70%, замочить на сутки.

#13 shaden

Волшебник, который вытащил обломанные в теле суппорта направляющие (внутри) не дырявя его при этом, говаривал: смысл нагрева газом не в том, что де «красная» гайка расшириться и открутится, а в том, что ржа на 70% состоит из воды, и нагрев её выпаривает, уменьшая её объём.

#14 diadya-fedor

тут наверное и сама деталь , точнее крепеж расширяясь «давят» ржу и она уже не столь прочно всё держит, иначе всякие жидкие ключи и уксусная эссенция не работали бы

Кстати нагревать можно и трением, конечно не до красна, но чем-то типа бормашинки если попилить чем не шибко острым, то при применении проникающего чего процесс откисания существенно ускорится

#15 amon

Вставлю 5 копеек. Крепеж клинит по двум причинам: приржавел или сварился на холодную. Второй случай экзотический и встречается редко — большой момент затяжки (перетянули), затянули не по резьбе, перетянули коническую пробку (это про штуцер).

В первом случае нагрев очень помогает по вышеуказанным причинам — пластовая ржавчина переходит в железную окалину и последняя рассыпается в порошок. При этом до красна калить не надо, лучше после нагрева градусов до 150 (вода шипит) побрызгать смазкой. Так же работают и окислители (уксусная эссенция, а смесь азотной и соляной кислоты вообще до блеска все железное полирует и нержавый металл не трогает).

Во втором случае нагревать часто бессмысленно, а если греть, то с умом. Гайка на стержне — гайку греем (вместе с надетым ключем), стержень охлаждаем. Коническая пробка в картере — греем картер и откручиваем холодным ключем. При этом до красна опять-таки греть не надо. IMHO со «штуцером до красна» так и получилось. Нагрелось тело, а надетый ключ охладил штуцер. Это я к тому, что, опять же IMHO, точечный прогрев — занятие пустое.

#16 АНДРЮXА

#17 Madnest

ржа состоит из Fe2O3 и нету там никакой воды.

#18 Никон

Ой данунах! Срочно в школу за учебником химии! Ну или хотя бы на педивикию.

Источник