Как извлечь сломанный дюбель из стены
Во время ремонта необходимо прокладывать провода, трубы внутри стен, но на пути может находиться ненужный крепёж. Это могут быть анкеры, крюки, стальные дюбели, даже арматура, «засевшие» весьма прочно. Из данной статьи вы узнаете, как извлечь дюбель-гвоздь из стены или строительной конструкции.
Советы по извлечению дюбеля из стены
Способ 1-й
Бывает, проблема только видимая, и дюбель сидит неплотно. Поэтому прежде всего попробуйте выкрутить его за выступающую часть, ухватив плоскогубцами, круглогубцами или другим подобным инструментом. Важно не тянуть, а выкручивать расшатывая.
Способ 2-й
Если на этом месте не предполагается ничего вешать или проводить коммуникации, то дюбель можно не извлекать, а забить глубже в стену. При наличии шляпки, её предварительно срезаем острым ножом или ножовочным полотном по металлу. Затем на оставшееся в отверстии тело наставляем стальной стержень (кернер, пробойник, отрезок арматуры или прутка) примерно такого же диаметра, и ударами молотка по стержню загоняем крепёж глубже в стену.
Способ 3-й
Если дюбель необходимо обязательно извлечь, то его можно высверлить, к примеру, универсальным сверлом по металлу. Подбираем по диаметру и длине отверстия. Сверлим. Возможно, пластик разрушится, части которого в дальнейшем необходимо извлечь из монтажного гнезда пинцетом. Либо крепёжная деталь ослабнет настолько, что её можно будет удалить с помощью всё тех же плоскогубцев или подобного инструмента.
Способ 4-й
Пластиковый стержень можно расплавить паяльником. Паяльник нужно разогреть, приставить к дюбелю и подождать, когда пластик достаточно расплавится. Затем извлечь.
Способ 5-й
Забить крепеж в стальную трубку. Понадобится трубка, диаметром немного меньшим диаметра отверстия, в котором находится крепёж. Иначе трубка застрянет в отверстии так плотно, что придётся решать вторую проблему: по ее извлечению. Трубка забивается молотком так, чтобы дюбель оказался внутри неё. Затем трубка извлекается, а вместе с ней и крепеж, который будет внутри.
Существует множество способов как извлечь дюбель-гвоздь из стены. Что же делать с оставшимся отверстием, решайте, исходя из дальнейших планов. Отверстие можно использовать «как есть» для другого крепежа. А можно скрыть шпатлёвкой или гипсом, зачистить это место наждачной бумагой или шлифовальной сеткой.
В нашей компании можно купить дюбель-гвозди от производителя по приемлемым оптовым ценам. Чтобы сделать заказ, позвоните нам или оставьте заявку в форме на сайте.
Как вытащить дюбель из бетонной стены: металлический, пластиковый, гвоздь, сломанный саморез
Вопрос о том, как вытащить дюбель из бетонной стены, может появиться как в процессе ремонта жилья, так и в любой момент проживания. При решении поменять покрытие стен или что-то переделать, перестроить старые дюбеля часто становятся препятствием для создания красивой, ровной поверхности.
- В процессе подготовки поверхности перед поклейкой обоев.
- До покраски стен, которая предполагает создание идеально ровной плоскости.
- При изменении местарасположения определенных предметов, мебели.
- При демонтаже старых окон, которые нередко держатся на деревянных дюбелях.
Способов и методов удаления дюбелей из бетонных стен существует множество, но ситуации далеко не всегда бывают стандартными. Перед тем, как вынуть дюбель, необходимо взять во внимание материал элемента, изучить особенности его крепления.
Пластиковые дюбели
Чтобы достать пластиковый дюбель, могут понадобиться те или иные инструменты, навыки. Но зачастую удаление таких креплений проходит легко и быстро. Пластиковые дюбели могут быть сделаны из нейлона, пластмассы, других эластичных материалов. Производятся с разным профилем, любой глубиной шипов, могут быть сделаны с усами, фиксирующими гильзу в монолите.
Самый простой способ удаления таких дюбелей – вкручивание крепкого штопора в элемент: сначала удаляют шуруп/саморез из пластиковой оболочки, потом вворачивают по часовой стрелке штопор, тянут на себя и раскачивают, аккуратно достают втулку.
- Забивка в стену – если дюбель сильно торчит и вытащить его не представляется возможным, элемент можно забить. Для этого понадобятся молоток и кернило, шпатлевка и шпатель. Кернило ставят на торчащее крепление, стучат молотком, а дыру потом заделывают шпаклевкой.
- Удаление дюбеля пассатижами, кусачками – для этого нужно закрепить инструмент на пластиковом элементе, а потом аккуратно тянуть с усилием и одновременно расшатывать.
- Расплавление паяльником – есть и такой метод удаления дюбеля. Подходит для случаев, когда пластиковый элемент сломан. Его плавят паяльником, потом удаляют или забивают в монолит стены.
- Использование металлической трубки – находят подходящую по размерам трубу, набивают на стержень из пластика и просто вынимают.
- Вкручивание подходящего самореза на 2/3 длины дюбеля, потом резкое вырывание.
- С применение сверла и дрели, по длине равным дюбелю – вокруг элемента делают сверлом несколько дыр, потом шатающийся стержень подхватывают кусачками/пассатижами и остается его лишь легко извлечь.
Металлические
Конфигурация металлических дюбелей обычно отличается от пластиковых – крепежи из металла выполняют в виде гильз с 3 лепестками, которые в процессе монтажа в бетонный монолит раскрываются и работают подобно якорю. В качестве распирающего элемента обычно выступает шуруп – обыкновенный или со съемным конусом. Дюбель может цепляться всей длиной, иметь усики, шипы и т.д.
Простые распорные дюбеля удаляют путем выбивания или выкручивания винта/болта. Край цепляют плоскогубцами или пассатижами, инструмент упирают в стену или подставку (если стена хрупкая), раскачивают и тянут одновременно.
«Молли»
Дюбеля данного типа работают по такому принципу: сжимаются специальными клещами или винтом таким образом, чтобы средина сплющилась и раскрылась в стене в виде лепестков. Так удается добиться оптимального распределения нагрузки и существенно увеличить прочность крепежа (что особенно актуально в пустотелых стенах). И именно из-за этой конструкции выполнить демонтаж дюбелей почти невозможно.
В момент выкручивания винта и проталкивания, так называемые лепестки крепежа полностью не распрямляются и рвутся пополам. Поэтому крепление демонтируется с усилием, а потом отверстие очищается от остатков крепежей и заделывается.
Извлечь дюбель для строительного пистолета
Дюбеля похожи на гвоздь с шайбой, которая к ним приварена. Устанавливается крепеж строительным пистолетом, обычно демонтажа не предполагает, поэтому специалисты не советуют использовать его для установки сантехники, батарей, окон, дверей и т.д.
- 2-4 удара по головке со средним усилием (дюбель расшатается), потом нужно ухватить за головку, вытащить, раскачивая.
- Крепеж можно разогреть горелкой, позволить остыть (крепеж расширится, немного раздвинет бетон, потом приобретет прошлые размеры), вытащить.
- Буром 6 войти максимально близко к крепежу, втиснуть под шляпку узкий инструмент (например, фомку), выбивать штифт в находящуюся рядом прорезь.
Как удалить анкер
Обычно в анкер вставляется не болт или винт, а шпилька (болт без шляпки) либо крючок. В анкер рамного типа вкручивают болт, а на его нижнем конце на резьбе держится распирающий элемент.
- Удаление гайки.
- Удар молотком по шпильке, проталкивание ее в отверстие вовнутрь.
- Захват гильзы пассатижами, удаление крепежа.
Удаление рамного анкера: выкручивание болта, демонтаж втулки анкера плоскогубцами или пассатижами, вставка в освободившееся отверстие болта, проворачивание его по часовой стрелке (для насадки болта или клина), удаление обоих элементов.
Если болт заржавел
В таком случае стоит попробовать реанимировать болт – смазать преобразователем ржавчины, WD-40 или керосином. Потом можно оставить на указанное в инструкции время или дольше (до 12 часов), чтобы окислы ушли. Болт будет чистым, можно попробовать снять гайку или выкрутить крепеж. Со ржавыми элементами нужно работать очень осторожно, чтобы не сломать части изделия.
Если болт сломан или у него сорвана шлица
Бывает, что крепежи ломаются из-за слишком быстрого вкручивания, когда используются неподходящие инструменты. Нужны в таком случае особые меры – для выворачивания сломанного крепежа его нужно рассверлить, вогнать чопик, зафиксированный в шуруповерте, дрели либо пассатижах. Потом всю конструкцию аккуратно проворачивают в направлении против часовой стрелки.
Если гильза установлена неправильно
Наиболее распространенная проблема в работе с анкерными дюбелями – невозможность зацепиться за их край плоскогубцами. Монтаж анкера должен производиться правильно: обычно оставляют выше уровня стены хотя бы 2 миллиметра, чего достаточно для подцепливания гильзы, наряду с возможностью легко закрыть крепеж.
- Нужно вкрутить между гильзой и шпилькой саморез, попробовать вытянуть за него, зацепившись по возможности и за шпильку.
- Протолкнуть или вынуть болт/шпильку, вогнать саморез между гильзой и стеной, загнув или разорвав край анкера. Дальше нужно тянуть за образовавшийся угол металла.
- Для освобождения края гильзы можно вокруг дюбеля рассверлить верхний слой стены.
- Если совсем ничего не получается сделать, анкер режут циркулярной пилой и достают по частям.
- Можно гильзу не вытаскивать, а забить еще глубже и замаскировать бетонным раствором либо деревянной/пластиковой чуркой.
Обычно вопрос о том, как вытащить дюбель из бетонной стены, не стоит, ведь данный тип крепежа используют там, где не планируется выполнять демонтаж. Но ситуации бывают разные и знать, как все сделать правильно, полезно каждому мастеру.
Как выкрутить сломанный болт в труднодоступном месте
Обратим внимание на ситуацию, которая очень часто возникает при ремонте автомобильной и другой техники. Посмотрим, что делать, если сломал болт: как выкрутить его и достать сломанное тело, чтобы не разрушить резьбу. А это не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если линия повреждения находится в глубине, а не на поверхности.
При этом деталь может стоить очень дорого, быть габаритной, обладать сложной формой. Взять тот же алюминиевый поддон картера: это ответственный функциональный узел, заменить его очень проблематично, а извлекать остатки метиза из него просто необходимо, причем с особенной аккуратностью, ведь его внутренности мягче той стали, из которой изготовлен крепежный элемент. Стоит действовать в зависимости от конкретного случая, ведь способов решения проблемы сразу несколько, но сначала мы расскажем о том, из-за чего она вообще возникает.
Почему болт вообще ломается
В списке наиболее частых причин:
Ржавчина, образующаяся в результате контакта с агрессивной или влажной средой и провоцирующая неравномерный износ и разрушение в наиболее нагруженной точке.
Старость соединения, никак не заметная внешне, за которой следует прикипание двух деталей, отсутствие проворачиваний и обрыв при прикладывании чрезмерных усилий.
Слишком сильная затяжка, повлекшая за собой ненужные напряжения.
Заводской брак, например, исполнение с микротрещинами.
Хорошо, что можно устранить последствия любого из этих поводов – если знать, что именно предпринимать в каждой отдельно взятой ситуации.
Чем засверлить и как удалить сломанный болт, чтобы не повредить резьбу
Это актуально тогда, когда линия разрыва проходит внутри детали. Чтобы выполнить работу с должной аккуратностью, нужно центрировать рабочий инструмент при помощи металлической втулки аналогичного диаметра.
Еще один вариант – сначала расширить отверстие чуть большим сверлом, а после взять меньшее, одинакового с метизом сечения, и уже им убирать остатки крепежного элемента.
Есть и специальные приспособления для центровки – их главным образом используют токари, но для решения нашей проблемы они тоже подходят. Действовать нужно так же, как в прошлом случае: сначала сделать широкое углубление, а затем приняться за извлечение застрявшего тела.
Подготовка к выкручиванию обломанных болтов
Чуть не забежали вперед, ведь прежде всего можно предпринять ряд действий, которые повысят вероятность успешного завершения столь тонкой операции. Они необязательны, но крайне рекомендованы. Итак, чтобы упростить задачу, стоит:
Очистить поверхность, удалив смазку, грязь, посторонние предметы – это позволит увидеть все те мелкие неровности и дефекты, которые раньше были незаметны, и правильно диагностировать характер и степень повреждения.
Залить (впрыснуть) в отверстие ГСМ с проникающим эффектом, допустим, W-40 – это поможет растворить часть ржавчины и отложений.
Прогреть агрегат (функциональный узел, деталь) в проблемном месте газовой горелкой – это частично снимет чрезмерные внутренние напряжения. Но здесь важно не перестараться, ведь если металл хрупкий вроде алюминия, он может и оплавиться.
Постучать по остаткам крепежа подпружиненным или обычным кернером – молотком, несколько раз, легонько. Таким образом вы ослабите посадку.
Как выкрутить сломавшийся болт сверлом с левой спиралью
Сначала нужно взять обычную насадку и сделать ею центровку.
После вооружиться той, которая вращается против часовой стрелки (пусть она будет чуть большего диаметра) и, действуя ею, постепенно извлекать тело.
Следует соблюдать аккуратность и контролировать направление движения – тогда грани рабочего стержня будут цеплять остатки метиза, подталкивая их вверх, но не разрушая при этом резьбу. Если и возникнут какие-то повреждения, они окажутся настолько незначительными, что вы без труда поправите их метчиком. Этот способ эффективен тогда, когда крепежное соединение еще не сильно заржавело или прикипело.
Выкручивание сломанного болта при помощи другого
Данный метод подходит, если диаметр остатков сравнительно большой. Потому что в теле придется просверлить резьбовое отверстие меньшего размера, в которое затем установить крепеж с левой насечкой и начать его затягивать, заходя все глубже – он будет выталкивать разрушенную ранее деталь.
Минус только в том, что для выполнения задачи требуется дрель, а она далеко не всегда есть под рукой, и придется потратить один новый метиз. Поэтому имеет смысл рассмотреть более легкие в реализации и универсальные в бытовом плане решения, а это отложить про запас, на тот случай, когда не будет другого выхода.
Чем вытащить, высверлить и как выкрутить обломанный болт из резьбы: лучшие способы
Выбор конкретного метода зависит от ситуации, но на практике рассматриваемый нами элемент крепления чаще всего оказывается просто слизанным (из-за низкого качества исполнения). Можно извлекать его и не повреждать резьбу: для этого достаточно аккуратно подточить головку – так, чтобы ее форма стала соответствовать размеру ключа. Ну а если хотите свести риски к минимуму, следует дополнительно пропитать место соединения смазкой – она снизит сопротивление вытягиванию.
Теперь обратим внимание на то, чем вооружиться в случае того или иного повреждения – из-за действия ржавчины, чрезмерного давления или по другим причинам.
Плоская отвертка и молоток
Вот чем выкрутить сломанный болт тогда, когда разрыв произошел выше поверхности резьбы и край образовавшейся поверхности неровный. Здесь необходимо:
Очистить место контакта, внимательно его изучить и найти наибольший выступ.
Приставить инструмент к выбранной точке, размещая под углом; вполне допустимо углубить неровный участок керном, чтобы можно было опереться еще более надежно.
Попробовать провернуть метиз, нанося легкие удары; если не выйдет, по чуть-чуть увеличивать силу воздействия, пока не получится.
Конечно, воплощать этот метод в жизнь следует крайне осторожно, чтобы случайно не повредить соседние элементы или не сделать отверстие слишком глубоким.
Вывинтить зубилом
Еще один вариант того, как вывернуть, высверлить сломанный болт и достать обломившийся заломыш из отверстия в труднодоступном месте. Осуществляется по той же технологии, что и предыдущий: очистили место, нашли точку упора, начали проворачивать. Причем выкручиваться остаток должен достаточно легко и быстро, ведь площадь соприкосновения у инструмента в данном случае больше, чем в прошлом.
Отлично подходит для извлечения метизов с отлетевшим верхом.
Керн и молоток
Подходящий выбор тогда, когда сорвало шляпку или если дефект обнаружился в самом начале резьбы, и под рукой нет отвертки. Посмотрите, наконечник приспособления для нанесения разметки острый и поэтому замечательно подходит для деформации среза. Несколько легких ударов, и вот поверхность уже перестала быть ровной, за нее уже можно зацепиться плоскогубцами и выдернуть застрявшее тело.
Приварить гайку сваркой
Представим, что сломалась головка болта: как выкрутить оставшуюся часть? Оригинальное, но действенное решение – прикрепить к ней что-то, за что можно будет потянуть. Полый крепеж с аналогичной резьбой – идеальный по форме вариант, но как же его зафиксировать? С помощью тепловой обработки с пластическим деформированием!
Для решения, помимо уже названного элемента, нужно взять еще кусачки, а также подключить сварочный аппарат и:
Взять гайку держателем и прислонить ее к осколку с небольшим смещением.
Соединить тело с деталью при помощи дуги.
Теперь не составит труда снять вышедший из строя метиз и заменить его.
Также в качестве альтернативы, можно приварить штырь – под углом, и небольшой. Он отлично выполнит роль рычага, за который можно потянуть для извлечения тела.
Решая, как достать и выкрутить остатки болта, если он обломился, многие отдают предпочтение именно сварке – потому что она обладает как минимум 3 преимуществами:
Начать откручивать можно почти без промедления, так как нагрев той же гайки осуществляется сильно и быстро; и это не вредит корпусу детали, ведь он продолжает оставаться холодным. Также, за счет температурного расширения, наблюдается раскоксовывание прикипевшего контакта.
Таким методом не составит труда удалять даже осколки каленых метизов, сделанных из высокопрочной стали, высверливать которые очень долго, сложно и нецелесообразно.
Создается прочный шов между телом и рычагом (расходником), что позволяет вытягивать изношенный элемент кусачками даже с усилием.
Сварка также является удобным ответом на вопрос о том, как вытащить сломанный болт из резьбы, потому что позволяет выкрутить любой остаток метиза – и выступающий из корпуса, и идущий вровень, и даже глубоко утопленный. В первом и втором случае можно прикрепить шайбу с гайкой или рычаг и потянуть, в третьем – вставить металлическую трубку и осуществить наращивание – варианты есть, и каждый из них достаточно прост в реализации.
Вывинтить шпильку экстрактором
Это специализированный инструмент, и он эффективен там, где пасуют подручные средства. Раньше он был клиновидным (конус со специальными гранями) или стержневым, и оба таких варианта забивались в отверстия. Свою популярность получила и винтовая его модель, с нарезанной спиралью. Сегодня же он представляет собой целый набор приспособлений, в который входят втулки, сверла и металлические планки.
Итак, у вас залом болта, как выкрутить его, пользуясь данным устройством:
Залить место контакта смазкой или, если соединение застарело и прикипело, растворителем ржавчины.
Выполнить отверстие (того же диаметра, что и поврежденный крепеж), используя в качестве направляющей одну из идущих в комплекте трубок.
Вбить стержень до глубины заклинивания.
Извлечь элемент инструмента вместе с остатками тела, пользуясь гаечным ключом.
После этого нужно лишь положить изношенный метиз на твердую поверхность и несколько раз легонько ударить по нему, чтобы ослабить силу контакта и снять его с рабочей части инструмента.
Методика того, как открутить заломыш экстрактором, может несколько отличаться в зависимости от того, где именно крепеж угораздило обломаться:
Выше/ниже корпуса двигателя (или другого функционального узла) – необходимо установить направляющую, высверлить отверстие, забить в него стержень, достать поврежденный элемент.
Вровень с поверхностью – следует использовать еще и кернер, для центрирования; а когда наметите точку для расположения втулки, останется лишь повторить вышеназванные операции.
Универсальные наборы хороши тем, что с их помощью можно извлекать не только метизы, но и винты, и даже тонкие шпильки. По цене они вполне доступны, и при покупке лучше отдавать предпочтение экстракторам, изготовленным из закаленной или хромванадиевой стали – они прочнее.
Как правильно высверливать сломанное тело болтика в труднодоступном месте
Это один из самых трудоемких способов того, как достать сломанный болт из резьбы, и применять его на практике стоит лишь тогда, когда других вариантов нет. И не только потому, что он требует времени, – важно соблюсти точность работы. Малейшая оплошность – и внутренние витки корпуса будут повреждены. Кроме того, для реализации метода потребуется целый комплект инструментов:
Дрель по металлу с набором насадок.
Отвертки с разными жалами.
Надежные плоскогубцы или, еще лучше, газовый ключ.
Несколько надфилей различных форм и размеров.
Также нелишним будет состав WD-40: напоминаем, им стоит залить рабочую зону за 15 минут до выполнения операций, он растворит часть ржавчины.
Итак, обломило болт, как выкрутить обломившуюся деталь из резьбы при помощи сверления:
Наденьте самую тонкую насадку, включите дрель и сделайте углубление ровно по центру метиза; старайтесь не уходить в сторону, это чревато последующими затруднениями.
Меняйте сверла, постепенно увеличивая их сечение, до тех пор, пока отверстие не будет занимать 1/3 диаметра тела.
Забивайте напильник, причем аккуратно, но плотно, ведь если он не сможет хорошо держаться, вы не сможете вытащить поврежденный элемент.
Возьмите плоскогубцы или газовый ключ, зажмите ими трехгранник и начинайте совершать круговые движения, стремясь вытянуть крепеж.
Должно получиться, но как вывернуть и снять обломившуюся деталь, чем открутить сломанный болт, если он не поддается даже после всех этих действий? Необходимо расширить отверстие до состояния, чтобы в него входил еще один метиз, но поменьше и с противоположной нарезкой (обычно левой). В таком случае второй будет выступать в роли шляпки, после того как ввинтится в первый.
Если не выйдет и это, просто продолжайте увеличивать диаметр и длину углубления – до тех пор, пока давление на остатки крепежного элемента не ослабнет, тогда они начнут шататься и извлечь их не составит труда, воспользовавшись подходящим метчиком.
Напоминаем, что это решение для крайнего случая, в общем же есть более простые, быстрые, удобные варианты.
Как вытащить болт, если он сломался, и ничего не помогает или резьба уже сильно повреждена
В такой сложной ситуации следует высверлить такое отверстие, чтобы его ширина была достаточной для нарезания новых витков. Хотя метиз может быть каленым и плохо поддаваться. Тогда его необходимо подвергнуть тепловому воздействию – нагреть докрасна, – после чего оставить остывать. Категорически запрещено принудительно охлаждать его водой – слишком резкий скачок температур лишь приведет к появлению трещин.
Операцию по медленной смене терморежима необходимо провести несколько раз. Благодаря этому произойдет отпуск и некоторое размягчение металла, и поврежденный элемент станет проще высверлить. Но если корпус детали (агрегата, функционального узла) выполнен из алюминия, следует соблюдать особую осторожность и следить, чтобы поверхность в зоне нагрева не коробилась.
Сломался болт в резьбе, как выкрутить, если экстрактор, сверло или шестигранник тоже повредились в шпильке?
Возьмите раствор азотной кислоты и залейте его в отверстие – это поможет вытравить осколки. Но помните, что стенки двигателя (или другого аппарата) должны быть сделаны из химически инертного сплава.
Будьте готовы к тому, что процесс растянется на 10-20 часов, в зависимости от сечения изношенного крепежа, свойств металла, окружающей температуры. Состав действующего вещества должен быть стандартным – 57% HNO3 и H2O в пропорции 1 к 1 – и помните, что оно токсично, а значит применять его следует с особенной осторожностью, не вдыхая пары.
Случаев бывает огромное множество, но к каждому из них можно выбрать свой метод, отталкиваясь от характера повреждения, размеров осколков и других условий. Главное, что теперь, когда вы знаете сразу несколько вариантов того, как выкрутить и извлечь заломыш (сломанный болт) в труднодоступном месте, вы в любой ситуации сможете реализовать наиболее удобное, простое и быстрое решение по высверливанию. Если требуется помощь специалистов — обращайтесь в компанию «Рокта» и опишите свой случай, мы проконсультируем и предложим изделия для работы на выгодных условиях.