Закаленные гвозди для бетона



Гвозди по металлу и бетону – особенности закаленного материала

Огромный объем строительных работ связан с креплением к дереву и древесным материалам – от обрешетки до вагонки. Но не менее значительна и та часть, которая используется при крепеже к материалам повышенной прочности и плотности – полнотелый кирпич, тяжелый бетон и даже литой металл.

Понятно, что элементы крепежа в этом случае должны быть тоже исключительно прочными. И сегодня мы погорим про длину и иные размеры дюбелей и гвоздей для бетона и по металлу, их цены, ГОСТ и монтаж.

Что такое закаленный гвоздь по металлу и бетону

Обычный гвоздь – строительный, универсальный, при вбивании в бетон попросту гнется. О металле и говорить нечего. Гвоздь по металлу и бетону – это закаленный гвоздь, то есть, изготовленный из высокоуглеродистой стали и прошедший термическую обработку. Такая процедура придает крепежу чрезвычайно высокую прочность.

Обычные проволочные гвозди всех видов производятся из низкоуглеродистой стали – Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 10, Ст. 15, закалке не подлежат, поскольку в сплаве содержится слишком малое количество углерода. Высокоуглеродистую сталь для крепежа применяют только при изготовлении продукции на заказ.

Процесс закалки сводится к нагреванию сплава до некоторой установленной температуры, выдержке в этих условиях и охлаждению . В этом качестве используется масло, раствор каустической соды, обычной соли, а также свинец, щелочи, селитра и так далее. Возможно закаливание и без охлаждения путем поверхностной обработки токами высокой частоты.

Время закалки зависит от размеров изделия, для гвоздей нагрев и выдержка минимальны. Температуру закалки выбирают в соответствии с маркой стали.

Содержание углерода, % 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,5
Температура, град 830 815 800 780 770 770

Скорость охлаждения также зависит от количества углерода: чем выше его содержание в стали, тем ниже скорость охлаждения. При этом следят даже за положение предметов в охлаждающей жидкости, а не только за временем. Такие тонкие и длинные изделия как гвозди погружают плашмя, так как в противном случае нижние участки изделии сжимаются первыми, что приводит к возникновению сильного напряжения.

Закаленная сталь обладает исключительно высокой прочностью, но малой вязкостью. Такого рода крепеж почти не «работает» на изгиб. Конечно, при креплении на металл или бетон надобности в этом нет, но именно эта особенность и не позволяет использовать метиз при скреплении гибких материалов или предусматривающих сдвиги во время эксплуатации.

Самые современные модификации изделия оснащаются специальным баллистическим наконечником. По всей его длине сделана надсечка, что облегчает погружение в плотный материал. Используется закаленный гвоздь со специальной шайбой, которая позволяет центровать крепеж. Строго говоря, это уже не гвоздь, а дюбель.

В данном видео рассмотрены характеристики и тестирование гвоздей по бетону и металлу:

Разновидности изделия

Производится гвоздь из нержавеющей закаленной стали, так что надобность в защитном слое здесь отсутствует. Но, поскольку крепеж такого рода рассчитан на крайне длительный срок эксплуатации, на практике изделия используются и с дополнительным покрытием и без него:

  • гвозди из закаленной стали – имеют не черный, а серый матовый цвет и вполне применимы для любых внутренних и внешних работ, исключая помещения с очень высокой влажностью;
  • оцинкованные – минимальный слой цинка составляет 6 мкм. Этот крепеж используется для сырых помещений, и даже производственных;
  • латунированные – имеют красивый золотистый цвет, а, кроме того, абсолютную стойкость к влаге и большинству кислот. Этот вариант употребляется на участках, где требуется исключительная стойкость к коррозии: в производственных цехах, например, в кораблестроении. Такой вид крепежа имеет наибольшую стоимость.

Поскольку крепить на бетон и кирпич приходится различные материалы, форма стержня у изделий тоже может быть разная:

  • круглый стержень – классический вариант чаще всего применяемый в строительных работах;
  • желобчатый – используется для особо плотных материалов – тяжелый бетон;
  • плоский – для удержания не массивных конструкций;
  • квадратный – специализированный крепеж.

Все разновидности отличаются чрезвычайной прочностью и очень высокой несущей способностью.

Про вес и размеры гвоздей, забиваемых в бетон и металл, читайте ниже.

Анкер-гвоздь (дюбель-гвоздь) забивной по бетону

Вес и размеры

Гвозди по металлу и кирпичу чаще всего производят по заказу, поэтому размеры их регламентирует не ГОСТ, а ТУ. В таблице приведены наиболее распространенные параметры гвоздей по бетону и металлу для монтажных пистолетов.

Наименование Диаметр стержня, мм Длина стержня, мм
2,7*16 2,7 16
2,7*19 2,7 19
2,7*22 2,7 22
2,7*25 2,7 25
2,7*32 2,7 32
2,7*3 2,7 38
3,05*16 3,05 16
3,05*19 3,05 19
3,05*22 3,05 22
3,05*25 3,05 25
3,05*32 3,05 32
3,05*38 3,05 38
3,68*50 3,68 50
3,68*60 3,68 60
3,68*65 3,68 65

Технические характеристики

ТУ для изготовления закаленных гвоздей является своего рода компиляцией требований к размерным стандартам строительных гвоздей и характеристик закаленной стали. Каждый сорт последней регламентирует свой ГОСТ.

Параметры строительного круглого гвоздя описывает ГОСТ 4028-63. Требования его к изделию вполне стандартны.

У вас есть картина, которую надо повесить? О том, стоит ли использовать для этого гвозди для бетона, и можно ли справится без сверления, расскажет это видео:

Особенности монтажа и цены на изделия

Гвозди по металлу и бетону вручную забиваются крайне редко.

  • Если основание относительно мягкое – глиняный кирпич, например, забивание производится малой кувалдой или молотком весом выше 1 кг. При этом необходимо соблюдать технику безопасности: одевать очки или защитную маску, чтобы предупредить попадание бетонной или кирпичной крошки.
  • Если основание отличается высокой плотностью или когда предстоит работа по металлу, необходимо использовать специальный инструмент: газовый, пневматический, пороховой гвоздезабивальный пистолет. Гвозди для аппарата выпускаются собранными в обойму, а отсутствие какого-либо мускульного усилия делает крепление самым простым делом.

Продаются гвозди чаще всего в виде готовой обоймы по 10 шт, упаковками по 1000 шт. Стоимость зависит от покрытия и размеров. Так, оцинкованный вариант стоит от 1230 до 2000 р. за упаковку. Латунированный крепеж по бетону обойдется в 2955–3599 р. за упаковку.

Гвозди по бетону несмотря на высочайшую прочность – крепеж специализированный, да к тому же и стоимость у него немалая. Так что использовать такие гвозди для скрепления кровли или обрешетки нерационально.

В видео ниже показано, как закалить отвертку и гвозди в домашних условиях:

Источник

Все способы забивания гвоздя в бетонную стену: молотком, при помощи дрели и перфоратора

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

  • В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
  • Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
  • Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
  • В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
  • Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
  • До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
  • Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

  • Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
  • Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

  • Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

  • Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

  • Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

  • Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

  • 10х100х7х102
  • 8х140х5х142
  • 8х120х5х122
  • 8х100х5х102
  • 8х80х5х82
  • 8х60х5х62
  • 6х80х4х82
  • 6х60х4х62
  • 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

  • Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
  • Очистка отверстия.
  • Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
  • Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
  • Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

  • Твердость в диапазоне 56-56 HRC
  • Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
  • Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
  • Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
  • Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

  • Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
  • Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
  • Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
  • Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Источник

Читайте также:  Бензо колун для дров
Оцените статью
toolgir.ru
Adblock
detector